Category: мода

Category was added automatically. Read all entries about "мода".

Слава Зайцев - последний романтик-кутюрье XX века

2 марта 1938 года родился Вячеслав Михайлович Зайцев, российский дизайнер моды, художник театрального костюма, живописец и график, почетный гражданин Парижа. Убежден, что любую женщину «можно оформить эстетически» и называет себя «последним романтиком ХХ века».




Свои первые коллекции создавал для простых советских женщин, тружениц села. Причем, привычные телогрейки, юбки и сапоги, подавал неординарно, «приправляя» свои модели знаменитыми Павлово-Посадскими платками.




Отечественный методический совет такого буйства красок не одобрил, зато журнал «Paris Mаtсh» прославил начинающего модельера в статье «Он диктует моду Москве». Кстати, именно Зайцев в 1982 году открыл первый Дом моды в СССР.




«Русский стиль» в западных коллекциях - также заслуга Вячеслава Зайцева. Благодаря российскому дизайнеру эстетика и красота традиционных элементов русского наряда (национальные узоры, шапки-ушанки, вышивка) «открылась» модельерам других стран.




Живопись - еще одно вполне профессиональное увлечение Зайцева. Наряду с коллекциями одежды, картины известного русского кутюрье пользуются заслуженным успехом и украшают многие именитые музеи мира, в числе которых Третьяковская галерея, Галерея современного искусства в Варшаве и музей Прадо в Мадриде.




«Когда у меня неспокойно на душе, я рисую или фотографирую», - признается модельер.




Создавал костюмы для жизни и сцены многим знаменитым персонам. Кстати, красный балахон «размахайка», который Зайцев сшил для молодой певицы Аллы Пугачевой, произвел на фестивале 1978 года в Сопоте не меньший фурор, чем его обладательница.




Впрочем, чтобы поднять свое настроение, и сам модельер тоже надевает «красное».

promo teachron february 21, 2014 11:52 1
Buy for 100 tokens
Больше страсти! - говорит режиссер оперному тенору. - Неужели вы никогда не любили? - Любил, - отвечает тенор. - Но никогда при этом не пел. От меня зависит, в каком свете будет представлена новая пьеса. - Вы режиссер? - Нет, осветитель. В опере: - Тебе не нравится? - шепотом спрашивает…

135 лет со дня рождения Коко Шанель

19 августа 1883 года родилась Габриель (Коко) Шанель, модельер и дизайнер, величайшая законодательница женской моды ХХ века, творения которой остаются эталонами элегантности и вкуса. Пробуя себя на музыкальном поприще, Габриель часто выступала в кабаре с песенкой «Куда ушел мой Коко?», так прозвище «Коко» осталось с ней на всю жизнь.




Идеи, которые она воплотила в начале ХХ века, оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Во время Первой Мировой войны она впервые использовала для создания женской одежды трикотажные материалы, из которых раньше шили только мужское белье.




До Шанель женщины не носили стрижек. Сама же Коко считала стрижки не только выражением стиля, но и самой здоровой прической, дающей отдых волосам. Правда, журналисты злословили, рассказывая историю о том, как в доме мадемуазель взорвалась газовая колонка и опалила ей волосы: «Она остригла волосы всем дамам мира, потому что вынуждена была сделать это сама».




В 1921 Коко впервые представляет духи «Шанель # 5», ставшие самыми известными в мире и признанные потомками произведением искусства. «Духи - это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла». Всю жизнь она считала число пять счастливым, неизменно приносящим ей удачу. Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа.




Маленькое черное платье и прямоугольная сумочка на цепочке - легенды, созданные Шанель. Знаменитымими клиентками Коко были: писательница Франсуаза Саган, Жаклин Кеннеди Онассис, актрисы Одри Хепберн, Катрин Денев, Симона Синьоре, принцесса Монако Грейс Келли...




Журнал «Тайм» внёс Шанель в список ста самых влиятельных людей ХХ века, однако более всего она запомнится как истинная женщина. «Женщина не может быть счастлива, если она нелюбима, а ей нужно только это. Женщина, которую не любят, - это ноль и ничего больше. Уж поверьте мне: молодая она или старая, мать, любовница... Женщина, которую не любят, - погибшая женщина. Она может спокойно умирать, это уже не важно».

240 лет со дня рождения первого "денди"

7 июня 1778 года родился Джордж Браммел, первый английский денди, "премьер-министр элегантности", законодатель моды в эпоху Регентства.




Обладавший, по всеобщему признанию, безупречным вкусом, Браммел резко отличался от экстравагантных щеголей высшего общества, и всегда следовал правилам "заметная незаметность" (conspicuous inconspicuousness) и "продуманная небрежность" - истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности, и если ты носишь хорошую одежду, не следует о6 этом помнить каждую минуту. Особым изыском костюма, введенного в моду великим денди, стал шейный платок, который, как гласит легенда, Браммел мог часами завязывать перед зеркалом, добиваясь нужного эффекта.




Что касается манер и способов себя преподнести в обществе, то основной кодекс дендистского поведения в обществе можно свести к следующим правилам: "Ничему не удивляться", "Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью", "Удаляться, как только достигнуто впечатление".
Знаменитый денди стал олицетворением новой формы культуры, а его противостояние свету весьма импонировало лорду Байрону, которому приписывают высказывание, что лучше родиться Браммелом, чем Наполеоном.




(Карикатура на Браммела работы Ричарда Дайтона)


С именем и поведением Браммела связаны десятки историй, афоризмов и карикатур. О нем писали Бальзак ("Трактат об элегантной жизни"), Бодлер ("Художник современной жизни") и Конан Дойль ("Родни Стоун"). Ему посвящен немой фильм 1924 года "Beau Brummell", главную роль в котором исполнил Джон Бэрримор.

Олег Кассини - личный модельер Жаклин Кеннеди

11 апреля 1913 года родился Олег Кассини, американский модельер русского происхождения.




Прославился тем, что во время правления президента Джона Кеннеди был официальным дизайнером одежды Жаклин Кеннеди, полностью создавшим ее гардероб, более 300 костюмов, включая платья, шляпки, пальто, перчатки, сумочки, шубы и все остальное.




Безупречный вид Жаклин Кеннеди привел к тому, что все женщины мира в возрасте от 18 до 80 лет принялись копировать линии ее одежды, сила обаяния которой крылась в геометрической простоте, роскошных тканях, идеально продуманных деталях и совершенном крое. Из воспоминаний Олега Кассини: «Джеки часто звонила мне по телефону и просила: «Олег, срочно приезжайте ко мне, мне нечего надеть». Жаклин посылала Кассини придуманные ею эскизы, и тщательно следила за тем, чтобы ее наряды не шли в тираж: «Позаботьтесь о том, чтобы никто не носил такой одежды, как я. Никому не следует заранее говорить о моих нарядах».




Популярность Кассини столь возросла, что он стал одним из первых дизайнеров в мире, заключавших лицензионные соглашения на использование своего имени буквально на всем - от чемоданов до лака для нолей. Кроме того, что Кассини работал с голливудскими киностудиями в качестве дизайнера по костюмам, он был эксклюзивным дизайнером своей второй жены, одной из самых красивых актрис Голливуда, Джин Тирни (она была одета в туалеты от Кассини в 11-ти своих фильмах в 40-е и 50-е годы).

Мэри Куант

11 февраля 1934 года родилась Мэри Куант, английский модельер, считается создателем мини-юбки длиной всего 23 см.




В начале 60-х годов ХХ века в витрине небольшого магазина модной одежды Вazааг на Кингс-роуд в Лондоне появился написанный от руки плакат "Если вас не пугает мысль открыть миру не только свои ноги, но и бедра, и даже покрасоваться модным нижним бельем, этот стиль для вас". Автором призыва была молодой дизайнер Мэри Куант.




После первой успешной презентации мини, состоявшейся в 1962 году на борту трансатлантического лайнера Оцееп Elizabeth, Куант провела необычный показ в Америке: дизайнер вывела своих моделей с подиума прямо на Бродвей. В результате, движение в центре Манхэтгена было парализовано, а улицы наводнили любопытные зрители.





Между прочим, именно Мэри Куант ввела в моду простые короткие стрижки и яркую косметику, облегающие толы и обтягивающие разноцветные брюки, замшевую одежду и рюкзаки с длинными ремнями, заменившие маленькие сумки, а также ботинки на низком каблуке. Она же создала хулиганский имидж "The Rolling Stones", ставших как бы антиподом чистеньких и причесанных битлов.



Её стиль демонстрировала знаменитая модель Твигги.




В отличие от демократичных Штатов, в Великобритании мини были под запретом во многих государственных учреждениях, Ватикан назвал новинку сущим бесстыдством, а легендарная Коко Шанель брезгливо говорила: "Колени - самая безобразная часть женского тела, их надо прятать!" Однако, несмотря на прогнозы, мини-юбки не вышли из моды, а в 1966 году королева Елизавета II вручила Мэри Куант орден Британской империи "за большой вклад в развитие британского экспорта".

90 лет со дня рождения легендарного Видала Сассуна

17 января 1928 года родился парикмахер Видал Сассун. Значение Сассуна для философии причёсок сравнивают с заслугами Коко Шанель в сфере женского костюма. Раньше миллионы женщин спали в бигуди, пришпиливали шиньоны, начесывали челки, закрепляя эту красоту тонной лака.




Он ввёл в моду стрижки, для укладки которых надо лишь тряхнуть головой. Сассун стал очень популярным в 60-ые годы. Среди его клиенток были многие знаменитости - модель Твигги (Twiggy), певица Мирей Матье. В 1963-м Сэссун придумал свою знаменитую стрижку "боб", в 1966-м -"геометрическую" и ассиметричную стрижки.




Последние 20 лет Видал Сассун не прикасался к ножницам. На вопрос почему - ответил: "...Неужели вы думаете, что женщины захотят, чтобы 80-летний старик танцевал вокруг них, делая им прическу, а заодно наступал на ноги?! Хотя ножницы всегда при мне". Он разрабатывает средства ухода за волосами, которые воплощают его волшебную формулу Wash and Gо. Став лозунгом всех женщин в 60-е, она остается популярной и в наши дни. Ручной фен, которым сегодня пользуется каждая женщина, кстати, тоже его изобретение. Благодаря ему в парикмахерском искусстве возник термин "сассуирование" ("sassooning"), обозначавший полный цикл обхаживания клиента по Видалу Сассуну - от задушевного разговора, продолжающегося порой более часа, до мытья, покраски, стрижки и укладки волос.


Видал Сассун в окружении моделей Мэри Куант. В нижнем ряду (слева направо): Твигги, Мэри Куант, Пегги Моффит.


Рассказывают, что во время посвящения его в рыцари Британской короны, он к глубокому изумлению окружавших его людей и Ее Величества похвалил цвет волос и прическу королевы. И после непродолжительной паузы добавил: «Чему вы удивляетесь? Я стригу 67 лет и могу отличить хорошую работу от плохой».




Знаменитая стрижка Мэри Куант.



Сассун с Мией Фэрроу.



"Пять точек" Грейс Коддингтон - любимое творение мастера.



Нэнси Кван, после стрижки у Сассуна, где оставила свои метровой длины волосы.

Кельвину Кляйну - 75!

19 ноября 1942 г0да родился Кельвин Кляйн, американский модельер, родоначальник стиля "милитари" и "унисекс", певец минимализма, простоты и элегантности, сторонник практичности, качества и комфорта, он стал одним из тех, кто перевернул мир моды. Идея дизайнера проста - важно не что, а как. Все решает крой.




В 1968 году вместе с другом детства Барри Шварцем Кельвин основал Calvin Klein Inc. и представил первую коллекцию верхней одежды. Показ происходил в гостинице, где этажом выше располагался фешенебельный бутик, директор которого ошибся кнопкой в лифте и случайно попал на экспозицию. Коллекция покорила бизнесмена, и он тут же сделал заказ на 50 тысяч долларов.




В 1970 году с революционными идеями Кляйн ворвался в мир женской моды - классический мужской костюм, полностью адаптированный для женщин, разошелся на "ура", а представленный им женский бушлат стал хитом сезона.




В 80-х дизайнер приступил к разработке мужского нижнего белья, создав модную коллекцию "боксеров" и "слипов".




Именно ему принадлежит идея широких резинок белья с логотипом фирмы-производителя.




Кляйн впервые использовал в рекламе полуобнаженное мужское тело. "Я разрабатываю нижнее белье для того, чтобы люди выглядели сексуальными" - отвечал он на обвинения в излишней откровенности его моделей.




Кляйн - инициатор незабываемых и провокационных рекламных кампаний. Однажды ему пришлось заплатить миллион долларов... римской католической церкви, как штраф за рекламный плакат, который являлся явным намеком на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Христос и апостолы предстали в виде полуобнаженных мужчин и женщин, одетых в джинсы Calvin Klein.




Реклама Кляйна, в которой Брук Шилдс заявляет: "Знаете, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!", вызвала скандал и ажиотаж вокруг дизайнерских джинсов: за одну неделю было продано 40 000 пар.




О своем бренде:
"...Мы выступаем за то, чтобы быть современными, ультрасовременными, изысканными, чистыми, естественными, последовательными и часто минималистичными. Мы - бренд, который способен оказывать влияние на молодежь, да и вообще на людей любого возраста".




В 2003 году Кельвин Кляйн продал фирму Calvin Klein Іnc. за 430 миллионов долларов одной американской корпорации.

Леди Ди вышла замуж

29 июля 1981 года – скромная воспитательница детского сада, младшая дочь графа Спенсера – леди Диана стала членом английской королевской семьи. В роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом, от британских модельеров Дэвида и Элизабет Эммануэль, невеста была похожа на сказочную фею. Бракосочетание наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер состоялось в лондонском соборе Святого Павла.




На первых порах новой жизни повседневный гардероб 19-летней принцессы был довольно прост. Тем не менее, ей стали подражать модницы всей планеты. Впрочем, несмотря на безупречный вкус и идеальное чувство меры, модные журналы поспешили обвинить Диану в унылом консерватизме.




Тогда она призвала на помощь известных английских кутюрье Брюса Олдфилда и Кэтрин Уолкер. Они превратили Диану в блистательно стильную суперзвезду. От ее нового имиджа веяло свежестью и современностью.




В сентябре 1997 года в кабинете Уолкер раздался звонок: Пол Баррел, дворецкий принцессы, попросил модельера создать последний наряд для «королевы сердец» – платье, в котором похоронили Диану.
«Это был самый печальный момент моей жизни», – призналась Кэтрин.




Несколькими месяцами раньше леди Ди, будто предчувствуя гибель, заявила: «Одежда уже не так необходима для моей работы, как раньше», и без сожаления продала с аукциона в Нью-Йорке самые прекрасные свои туалеты. Вырученные три миллиона долларов были перечислены на благотворительность.

Жану-Полю Готье - 65!

24 апреля 1952 года в пригороде Парижа, Аркуэле, родился Жан-Поль Готье, французский модельер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов, президент собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.




С детства первыми его учебниками стали журналы мод, а также телевизор, который он мог смотреть целый день, так как бабушка этому не препятствовала. Под впечатлением он начинал творить костюмы для своего медвежонка и постоянно его наряжал то в костюм космонавта, то в свадебное платье.




С тех пор вдохновение он черпает от людей на улицах, от телевидения, художественной культуры, произведений живописи и исторических событий. Самое главное, что все стили Жан-Поль Готье не боится смешивать в своем творчестве.




Готье один из немногих модельеров, которые не получали специального образования, не учились в профилирующих университетах. До 18 лет он планировал стать парикмахером,но, отправив свои эскизы Пьеру Кардену, получил приглашение стать его ассистентом. Поработав с П. Карденом не больше года, Готье перешел в Дом моды Жана Пату, а после к А. Тарлацци.




Целый год, с 1974-го по 1975-й, Готье разрабатывал линию "Карден" для американского рынка в отделении фирмы в Маниле. И уже через год после этого события Готье вместе со своим школьным другом Франсисом Менюжем и Дональдом Потаром открыл собственную фирму, затратив минимальное количество средств, потому что денег у 24-летних ребят было не так уж и много.




Платья были сшиты из столовых салфеток, «электронные украшения» сделаны из батареек и чайных ситечек, но уже в этой, самой первой своей коллекции Готье удалось отразить собственную индивидуальность: смешивание разнообразных жанров, использование непривычного материала, трансформация некоторых вещей. Но, к сожалению, по стечению обстоятельств время показа одежды от Готье совпало с временем показа коллекций другого, более знаменитого дизайнера, и поэтому в зале не было ни прессы, ни знаменитых гостей,ни бурных оваций. Первую линию одежды от Жана-Поля Готье никто не заметил. Учтя ошибки первого показа, Готье понял, что лучшее средство рекламы — это скандал.





Он стал устраивать свои показы в самых необычных местах: в трамвайном депо, на боксерском ринге, в бывшей тюрьме, в музее старинных каруселей. Моделей выбирал не тех, к которым привыкла публика: стариков, толстух, низкорослых. Своими действиями он хотел показать,что одежда, придуманная им, подходит не только стройным моделям с идеальной фигурой,но и всем остальным людям. Он считал, что модель должна не развлекать публику,а прежде всего демонстрировать одежду, которую может носить всякий.




Готье стали называть хулиганом моды, потому что он показывал свои модели в стиле«мусорного дизайна», так как использовал разнообразный мусор для моделей одежды из своих коллекций. В 1993 году Готье выпустил свой первый парфюм, флакон которого был в виде стеклянного торса в нижнем белье. И даже его он поместил в консервную банку.




В 1987 году, повстречавшись с Мадонной, он стал шить для нее сценические костюмы. Он так же придумал наряды для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие», в частности знаменитый конусообразный бюстгальтер.




В 1990 году погиб от СПИДа друг Кутюрье Готье Фрэнсиса Менужа. С тех пор модельер так и живет один, перемещаясь из своей штаб-квартиры в Париже в Итальянские фабрики. После смерти Менужа Жан-Поль был готов оставить мир высокой моды, он говорил: «Хотел все бросить, потому что не представлял, зачем все это теперь нужно. Кончить жизнь самоубийством или нет, мне было все равно. Но он подал мне знак: „Не надо, продолжай жить“. И что я умею делать, кроме одежды? Абсолютно ничего. И я вернулся к работе».
Сейчас часть своих доходов Жан-Поль Готье переводит в фонды борьбы со СПИДом.



 

Легендарный Пако Рабан

18 февраля 1934 года родился Пако Рабан Расо Rabanne (настоящее имя Франциско Рабанеда-и-Куэрве), легендарный модельер, революционер моды 1960-х. Его творения - это платья из страусовых перьев и алюминиевой фольги, цепочек и пластиковых бутылок, лазерных дисков и даже дверных ручек.




В 1967 году, основав собственный дом моды в Париже, он впервые представил публике свои "литые платья" - подогнанные по форме тела и сделанные из металлических частей при помощи паяльной лампы и пассатижей.




Несмотря на экзотичность и космические мотивы, его одежда была на удивление удобной.
Дипломированный архитектор по образованию, Рабан кроил так, что платья и брюки садились как влитые.




"Если бы я все-таки занялся архитектурой, мои идеи были бы не менее оригинальны. Я вовсе не стремлюсь шокировать публику, как об этом часто пишет пресса. Я просто стараюсь жить в духе своей эпохи", - говорит модельер.




Новатор по натуре, он стал одним из первых модельеров, пригласивших для демонстрации своих нарядов чернокожих манекенщиц.




Его платья из бумаги, перьев и металла носили многие голливудские знаменитости, в числе которых Бриджит Бардо, Франсуаза Арди и Одри Хепберн.




Моду считает философской необходимостью, "макияжем для тела", который составляет часть любовной игры. "Утверждение, что моду выдумали модельеры, - полная чушь. Модельер - это ремесленник, который помогает женщине подчеркнуть ее красоту и индивидуальность. Лишь такое понимание моды объясняет ее постоянную эволюцию: женщина должна меняться, как танцующие на ветру языки пламени. В этом заключается тайна женщины, позволяющая соблазнять, восхищать и господствовать над мужчиной".




Сальвадор Дали с моделями, одетыми в платья "Расо Rabanne", 1960-е



Считает себя реинкарнацией пророка Даниила и утверждает, что во время одного из "астральных путешествий" ему довелось увидеть все предыдущие шесть своих воплощений. Причем насмешки и недоверие публики ничуть не мешают его "духовным поискам", результатом которых стала уже не одна книга.




"Свою уверенность я черпаю в беседах с Богом, которого мне посчастливилось встретить уже трижды во время моих путешествий", - говорит один из самых знаменитых современных испанцев, судя по всему, в своем седьмом воплощении забредший на нашу грешную Землю из эпохи, лежащей в будущем.




Летом 2000 года объявил, что навсегда оставляет мир высокой моды. Однако, несмотря на уход своего основателя, его дизайнерский дом продолжает эксперименты с формой, орнаментами и оттенками, сохраняя фирменные черты великого кутюрье.